Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии

Техническое обслуживание механизмов трансмиссии

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании трансмиссии

При ежедневном техническом обслуживании проверяют действие механизма сцепления и переключения передач, а на автомобилях повышенной проходимости также действие механизма переключения передач раздаточной коробки.

При проведении ТО-1 выполняют следующие работы: по сцеплению — смазывают подшипник муфты сцепления, вилок, оси, педали, проверяют величину свободного хода педали; у автомобилей, имеющих гидравлический привод сцепления, проверяют уровень жидкости в резервуаре привода; по коробке передач и раздаточной коробке — проверяют крепление картера и действие рычага переключения передач, при необходимости доливают масло в коробки; по карданной передаче — проверяют крепления кронштейнов опорных подшипников карданного вала, смазку шлицев;

по главной передаче, дифференциалу, полуосям — проверяют соединения картеров ведущих мостов на герметичность, крепления гаек полуосей или шпилек на их фланцах, доливают масло в картер главной передачи.

Содержание

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

В ТО-2, помимо работ, выполняемых при проведении ТО-1, входят: по коробке передач и раздаточной коробке — проверка соединений картеров на герметичность, состояние валов и подшипников; по карданной передаче — проверка состояния опорных подшипников и картеров;

по главной передаче, дифференциалу, полуосям — проверка состояния (нет ли люфта) и регулировка подшипников ведущего вала главной передачи, проверка состояния и регулировка подшипников ступиц ведущих колес.

Кроме перечисленных работ при проведении ТО-2 производят смену масла в картерах агрегатов трансмиссии в соответствии с графиком смазки.

Проверка и регулировка сцепления

Нормальная работа сцепления существенно влияет на условия работы трансмиссии автомобиля.

Недостаточная величина свободного хода вызывает пробуксовку сцепления (неполное включение) и быстрый износ фрикционных накладок и подшипника выключения сцепления. Если свободный ход педали будет велик, то не будет происходить полного выключения сцепления.

Рис. 153. Проверка величины свободного хода педали сцепления

Для проверки сцепления на полное включение затягивают ручной тормоз при работающем двигателе, включают прямую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, нажимая на педаль управления дросселем. Если двигатель заглохнет сразу же после отпускания педали сцепления, значит, сцепление включается полностью.

Для проверки сцепления выключают сцепление при работающем двигателе и поочередно переключают передачи в коробке передач. При исправном сцеплении переключение передач происходит бесшумно.

Величину свободного хода педали проверяют линейкой (рис. 153), приставленной вплотную к педали сцепления и упирающейся в пол кабины. Заметив по шкале линейки положение отпущенной педали, нажимают рукой на педаль и приводят ее в положение, соответствующее началу выключения сцепления, что определяется резким увеличением усилия, необходимого для перемещения педали. По шкале линейки определяют разницу указанных двух положений педали в миллиметрах.

В автомобилях ГАЗ-51А, ГАЗ-53А, ЗИЛ-130 величину свободного хода педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Для увеличения свободного хода педали сцепления регулировочную гайку на тяге отвертывают, а для уменьшения — завертывают.

У двухдисковых сцеплений (ЗИЛ-164) при неполном выключении, кроме регулировки величины свободного хода педали, регулируют положение среднего ведущего диска сцепления. Для этого отвертывают болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимают ее. После этого повертывают коленчатый вал пусковой рукояткой и устанавливают попеременно каждый из трех установочных винтов в нижнее положение, завертывают винты до упора, а затем вывертывают каждый из них обратно на пять прорезей (пять «щелчков»). Зазор между торцом установочного винта и средним ведущим диском при этом будет 1,25 мм. По окончании регулировки ставят и закрепляют нижнюю крышку картера сцепления.

Регулировка главной передачи

Правильная и надежная работа главной передачи автомобиля в большой степени зависит от регулировки подшипников валов. Неправильная регулировка подшипников может привести к выходу из строя не только самих подшипников, но и шестерен главной передачи и дифференциала.

Вследствие износа шестерен, подшипников и ослабления креплений нарушается регулировка, увеличивается осевое перемещение шестерен при работе под нагрузкой. Характерным признаком является повышенный шум шестерен, что ведет к быстрому износу и выкрашиванию зубьев. Поэтому при техническом обслуживании автомобиля следует проверять и при необходимости регулировать подшипники главной передачи и дифференциала.

Следует иметь в виду, что чрезмерная затяжка подшипников главной передачи увеличивает их нагрев и ускоряет износ, а при слабой затяжке будет увеличенный осевой зазор, что также приводит к ускоренному износу и разрушению подшипников вследствие перекоса роликов и возникающих при этом ударных нагрузок.

Подшипники главной передачи регулируют с предварительным натягом, т. е. так, чтобы осевое перемещение вала совершенно отсутствовало и при этом вал проворачивался от руки с некоторым сопротивлением.

Величина предварительного натяга подшипников определяется крутящим моментом, необходимым для проворачивания вала в подшипниках.

Регулировка подшипников вала ведущего зубчатого колеса главной передачи автомобиля ГАЗ-51А. При появлении в подшипниках осевого зазора, превышающего 0,03 мм, производят регулировку.

Осевой зазор подшипников измеряют индикаторным приспособлением.

После этого поворачивают переднюю крышку картера заднего моста до совпадения ее отверстий с резьбовыми отверстиями фланца стакана подшипников вала ведущей шестерни; ввертывают два болта крышки в резьбовые отверстия фланца стакана и при помощи их вынимают стакан вместе с валом ведущей шестерни из картера.

Рис. 154. Выпрессовка стакана подшипников в сборе с валом ведущей шестерни при помощи болтов-съемников:
1 — стакан п сборе с валом ведущей шестерни, 2 — болты-съемники

Затем проверяют, достаточное ли количество прокладок имеется между подшипниками. Для этого зажимают фланец стакана (рис. 155) в тиски, расшплинтовывают гайку и завертывают ее до отказа. Если регулировочных прокладок имеется достаточное количество, то ведущая шестерня проворачивается за фланец свободно, при этом будет ощущаться осевой зазор в подшипниках.

Рис. 155. Детали крепления и регулировки подшипников ведущей шестерни главной передачи автомобиля ГАЗ-51А:
1 — шплинт, 2 — гайка, 3 —шайба, 4— фланец (крепления кардана), 5 — крышка подшипников, 6 — шайба опорная подшипника, 7 — внутреннее кольцо переднего подшипника, 8 — регулировочные прокладки, 9 — распорная втулка, 10— вал ведущей шестерни, 11 — стакан подшипников вала ведущей шестерни

При недостаточном количестве регулировочных прокладок подтяжка гайки приведет к тому, что ведущая шестерня будет проворачиваться очень туго или совсем не будет проворачиваться. В этом случае надо правильно подобрать толщину регулировочных прокладок, расположенных между торцом кольца внутреннего переднего подшипника и распорным кольцом, с тем чтобы обеспечить предварительный натяг подшипников.

Для этого отвертывают корончатую гайку, снимают фланец, крышку с сальником и внутреннее кольцо переднего подшипника. Затем вынимают или добавляют одну или две регулировочные прокладки в зависимости от величины осевого зазора в подшипниках.

Далее собирают стакан вала ведущей шестерни в последовательности, обратной разборке, но без сальника в крышке и затягивают до отказа корончатую гайку. При этом одна из прорезей гайки должна совпадать с отверстием в валу для шплинта. При недостаточной затяжке гайки возможно проворачивание внутреннего кольца подшипника, износ регулировочных прокладок и, как следствие, опасное увеличение осевого люфта ведущей шестерни.

Для проверки регулировки прокладками зацепляют крючок динамометра за отверстие фланца кардана (рис. 156) и плавно поворачивают шестерню. Затем отвертывают гайку, снимают фланец, ставят на место крышку с сальником и фланец, затягивают гайку до положения, отмеченного кернером, и зашплинтовывают ее. Собирают задний мост, ставят рессоры и присоединяют фланцы карданного вала к ведущей шестерне главной передачи.

Подшипники вала ведущей шестерни автомобиля ГАЗ-5ЭА регулируют аналогичным образом, толщина регулировочных прокладок—0,1; 0,15; 0,025 мм.

В автомобилях ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 подшипники регулируют подбором регулировочных шайб, расположенных между торцом внутреннего кольца переднего подшипника и распорной втулкой. Набор регулировочных шайб состоит из восьми штук, толщина которых 2,0—2,02; 2,05—2,07; 2,15— 2,17; 2,25—2,27; 2,35—2,37; 2,45-2,47; 2,55—2,57; 2,60—2,62 мм.

Разборка стакана, подбор суммарной толщины двух регулировочных шайб, сборка стакана и проверка подбора шайб выполняются так же, как на автомобиле ГАЗ-51А.

Подшипники промежуточного вала главной передачи автомобилей ЗИЛ-164А, ЗИЛ-130 регулируют подбором регулировочных прокладок, расположенных под крышками подшипников. Набор регулировочных прокладок состоит из пяти штук, толщина которых 0,1; 0,5; 0,2; 0,1 и 0,05 мм.

Под каждой крышкой обязательно должны быть установлены прокладки толщиной 0,05 и 0,1 мм, остальные по мере необходимости. Прокладки должны удаляться с обеих сторон одинаковой толщины и по равному количеству.

Ежедневно перед выездом из гаража осмотром проверять отсутствие подтекания масла из картеров коробки передач и главной передачи, проверять действие сцепления,коробки передач, карданной и главной передач на ходу автомобиля.

Через 10 тыс. км пробега контролировать уровень жидкости в бачке привода сцепления; проверять свободный ход педали сцепления и уровень масла в картерах коробки передач и главной передачи. Подтягивать болты и гайки крепления фланцев карданных шарниров и промежуточной опоры.

После первых 15—20 тыс. км пробега, а в дальнейшем через 24—30 тыс. км заменять масло в КП и главной передаче в следующем порядке: после поездки, когда масло теплое, через спускные отверстия, вывернув пробки, слить масло из картеров, поднять задние колеса домкратом, завернуть спускные пробки, залить для промывки в картеры масло для двигателя до половины уровня, пустить двигатель, включить четвертую передачу на 1—2 мин. Остановить двигатель, слить промывочное масло и заправить картеры маслом до нормы.

На автомобиле ВАЗ необходимо вывернуть пробки и смазать консистентной смазкой ФИОЛ-1 шлицевое соединение переднего карданного вала со стороны эластичной муфты. На автомобиле «Москвич» заполнить штауферные масленки подшипников полуосей консистентной смазкой 1-13 или ЯНЗ-2 и завернуть колпачки.

На автомобиле ЗАЗ через 12 тыс. км смазать карданные шарниры полуосей трансмиссионным маслом, которое нагнетать шприцем до выхода через все уплотнители подшипников крестовины.

Картеры пополнять можно только тем маслом, которое было залито ранее; при переходе на другой сорт масла картер необходимо промывать заправляемым маслом. Консистентные смазки нагнетаются при помощи солидолонагнетателя. Нагнетание смазки следует производить до полного выхода отработавшей и появления свежей смазки из зазоров сопряженных деталей. Если смазка через масленку не проходит, необходимо вывернуть масленку и проверить ее исправность путем нагнетания через нее смазки. При эксплуатации автомобиля по грязным и запыленным дорогам сроки смазки узлов сокращаются в 2—3 раза.

Рекламные предложения:

Читать далее: Техническое обслуживание механизмов управления

Категория: — Техническое обслуживание автомобилей

→ Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/tekhnicheskoe-obsluzhivanie-mekhanizmov-transmissii

Неисправная трансмиссия: выявляем и устраняем неполадки

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии

Трансмиссия – система автомобиля, по важности сопоставимая с двигателем. Ведь именно она является связующим звеном между силовым агрегатом и ходовой частью.

Трансмиссия – система автомобиля, по важности сопоставимая с двигателем. Ведь именно она является связующим звеном между силовым агрегатом и ходовой частью, передавая крутящий момент от коленвала мотора на ведущие колеса. Без этого узла авто не тронется с места, даже если с двигателем все в полном порядке.

Передача крутящего момента – основное назначение трансмиссии, также она изменяет его величину и направление и перераспределяет между ведущими колесами. Трансмиссия автомобиля состоит из ряда взаимосвязанных систем, а те, в свою очередь, из множества деталей.

При износе, поломке, заклинивании некоторых из них возникают неисправности в работе трансмиссии, которые отражаются на динамике автомобиля.

Основные элементы трансмиссии и их назначение

Люди, слабо разбирающиеся в автомобилях, обычно ставят знак равенства между трансмиссией и коробкой передач. На самом деле механическая или автоматическая коробка переключения передач (МКПП и АКПП) является лишь одним из элементов автомобильной трансмиссии. Конструкция трансмиссий в автомобилях с передним и задним приводами имеет свои особенности.

Конструкция трансмиссии на примере автомобиля ВАЗ

В заднеприводном она состоит из следующих элементов:

  • сцепление – обеспечивает плавное соединение двигателя с трансмиссией и их кратковременное разъединение;
  • коробка передач обеспечивает длительное разъединение, а ее основное назначение – изменение крутящего момента. Именно этот узел отвечает за выбор скорости и направления движения авто;
  • карданная передача передает крутящий момент между двумя валами – вторичным валом КП и валом главной передачи;
  • главная передача увеличивает крутящий момент и передает на полуоси задних колес;
  • дифференциал его распределяет.

Основное отличие конструкции трансмиссии переднеприводного автомобиля – наличие промежуточного элемента между дифференциалом и передними (ведущими) колесами. Это шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), передающие крутящий момент на полуоси. В разных моделях полноприводных авто, где ведущими являются и задние, и передние колеса, используются трансмиссии с незначительными различиями конструкции и сходными принципами работы.

Диагностика трансмиссии

Неисправности различных узлов трансмиссии можно определить по характерным признакам – возникают рывки при переключении передач, нарушается управляемость автомобиля. Случается, что не происходит переключения передач, первая передача после остановки вообще не включается или включенная передача самопроизвольно соскакивает в нейтральное положение.

Посторонние звуки при переключении или работе на нейтральной передаче, запах гари, протечки трансмиссионного масла, тряска, вибрация – все эти внешние признаки могут указывать на неисправность коробки передач или других элементов трансмиссии.

При появлении хотя бы одного из них необходимо выполнить диагностику, чтобы выявить неисправность и произвести требуемый ремонт.

При отсутствии эстакады автомобиль можно поднять домкратом

Диагностику трансмиссии удобнее производить, когда авто находится на эстакаде или над смотровой ямой, поскольку доступ к ряду элементов осуществляется снизу. Но некоторые неисправности можно выявить только в движении, для этого нужно выбрать участок дороги, где отсутствует интенсивное движение.

Адекватная работа трансмиссии достигается при правильной балансировке колес. Так что, если вы запланировали проведение диагностики трансмиссии, начните с визита в шиномонтаж.

Этапы диагностики:

  • в первую очередь проверяется отсутствие протечек рабочей жидкости, снаружи коробка передач должна быть сухой, без потеков масла;
  • затем нужно оценить звук, сопровождающий работу сцепления (оценка производится при включенном двигателе и выжатом сцеплении). Тихое шипение свидетельствует об износе или о разрушении выжимного подшипника;
  • шум и скрежет при переключении передач указывают на то, что сцепление не обеспечивает полного отсоединения трансмиссии от двигателя;
  • необходимо проконтролировать положение педали сцепления при начале движения на первой передаче. При исправном сцеплении достаточно слегка отпустить педаль, чтобы автомобиль двинулся с места, а при его сильном износе педаль приходится отпускать почти до предела;
  • еще один способ проверки – проехать несколько метров задним ходом и при выжатом сцеплении начать движение вперед на первой передаче. Щелчок, сопровождающий этот маневр, указывает на износ деталей;
  • большой люфт при вращении полуосей взад-вперед, хруст на поворотах свидетельствует о неисправности ШРУСов;
  • выраженный металлический стук на поворотах и при движении по неровной, с выбоинами, дороге указывает на сильный износ дифференциала, а также проблемы с ходовой.
Читайте также  Ремонт коллекторных электродвигателей своими руками

Довольно информативный маневр, позволяющий оценить состояние трансмиссии, выполняется на спуске:

  1. Переключить авто на нейтральную передачу.
  2. На короткое время выключить зажигание.
  3. Снова включить и выставить передачу, соответствующую текущей скорости.

Если автомобиль без проблем заводится на ходу, трансмиссия работает нормально.

Если в авто есть блок самодиагностики и он выдает сообщения об ошибках, необходимо их расшифровать, соответствующая информация обычно есть в руководстве пользователя к конкретной модели автомобиля.

Ремонт трансмиссии

Если в ходе диагностики подозрения о неисправности трансмиссии подтвердились, необходимо осуществить ее ремонт. С серьезными поломками лучше обратиться в автосервис, а мелкие неисправности можно устранить своими руками. В современных автомобилях появляется все больше «наворотов», из-за которых их обслуживание и ремонт лучше выполнять в авторизованном СЦ, самостоятельное вмешательство может привести к блокировке важнейших систем. А вот старое авто с механической коробкой передач вполне реально и продиагностировать, и отремонтировать самостоятельно.

Основные этапы ремонта:

  • демонтаж КПП и других узлов трансмиссии со стоящего на подъемнике или над смотровой ямой автомобиля;
  • разборка, промывка и внимательное исследование (осмотр, ощупывание) деталей;
  • замена расходных материалов и поврежденных, сильно изношенных деталей. При критичных повреждениях рентабельней может быть замена узла целиком. Новая коробка передач стоит дорого, но можно подобрать контрактную КПП с разборки;
  • сборка и установка на места отремонтированных узлов;
  • тестирование системы.

При наличии протечек масла меняются уплотнители. Шланги и трубки с трещинами и вмятинами также подлежат замене. Если масло сильно загрязненное, мутное, с запахом гари, его необходимо сменить, а заодно установить новый фильтр. Не ремонтируется, а меняется вакуумный корректор, неисправность которого демонстрирует синеватая окраска выхлопа.

При износе сцепления, в зависимости от его масштабов, можно ограничиться заменой накладки (ее необходимо переклепать) или выполнить замену сцепления в сборе – диска, корзинки и выжимного подшипника. Чтобы заменить сцепление, нужно демонтировать коробку переключения скоростей.

Ремонт сцепления трансмиссии

Довольно часто нуждается в замене или регулировке трос сцепления. Если он разорван или перемещается слишком туго, необходима замена. Трос сначала отсоединяется от блока сцепления, а потом от педали, а крепление нового производится в обратном порядке. Новый или старый ослабленный вследствие износа дисковых накладок трос необходимо отрегулировать путем подкручивания гайки на наконечнике при ослабленной контргайке. Существуют храповые тросы сцепления с функцией саморегулировки и компенсации длины, такой трос регулируется только после установки.

Если в замене нуждается ШРУС, необходимо открутить гайку ступицы и болты колес, вывернув руль в крайнее положение в сторону, с которой расположен неисправный шарнир. При оттянутом кулаке вытягивается наружная часть шарнира и демонтируется внутренняя, а также пыльники и хомуты. Вал в процессе демонтажа должен быть зажат в тисках. Затем на вал устанавливается новый пыльник, заправленный смазкой ШРУС и стопорное кольцо. Шарнир устанавливается в нужное положение ударами молотка через деревянную прокладку.

Это основные неисправности трансмиссии, которые можно устранить своими руками. Если выявлены более серьезные поломки или в ходе самостоятельной диагностики не удается установить причину некорректной работы трансмиссии, нужно обращаться к специалистам.

Источник: https://japzap.ru/blog/neispravnaya-transmissiya-vyyavlyaem-i-ustranyaem-nepoladki/

Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии

Основными дефектами коробки передач являются:

  • износ зубьев шестерен;
  • поломка или выкрашивание зубьев;
  • износ шлицев валов и шестерен;
  • износ подшипников и мест их посадки;
  • износ вилок, стопоров и замков;
  • трещины картера.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

  1. отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
  2. снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
  3. отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
  4. отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
  5. вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
  6. снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
  7. вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

  1. Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
  2. Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
  3. При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

  • погнутость или износ вилок;
  • износ ползунов;
  • износ замков и стопоров;
  • износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

  1. расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
  2. вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
  3. удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
  4. вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
  5. отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

  1. Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.
  2. Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.
  3. После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.

: Коробка передач. Общее устройство

(оцени первым)

Источник: https://ustroistvo-avtomobilya.ru/to-i-tr/remont-korobki-peredach/

Техническое обслуживание сцепления автомобиля: порядок проведения

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
31.07.2019

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каков принцип работы сцепления автомобиля
  • В каком порядке проводится техническое обслуживание сцепления автомобиля
  • Почему техническое обслуживание сцепления автомобиля лучше выполнять в сервисе

Техническое обслуживание сцепления автомобиля предполагает диагностику узла, а также проведение мероприятий, направленных на поддержание его работоспособности (ремонт, настройка, смазка приводящих элементов и т.д.). Механизмы с гидроприводом необходимо проверять на предмет герметичности системы. Кроме того, обслуживание механизмов с гидравликой предполагает периодическую замену технической жидкости, устранение ее течи и удаление воздуха из системы. Более подробно о технологии проведения таких работ мы расскажем в нашей статье.

Принцип работы сцепления в автомобиле

Сцепление играет важную роль в системе трансмиссии автотранспорта. Его функция предполагает включение/выключение крутящего момента. Данный узел обеспечивает плавность соединения вращающегося маховика силового агрегата с первичным валом коробки передач при начале движения автомобиля, а также в процессе переключения скоростей. Еще одна задача рассматриваемого механизма состоит в защите автомобильной трансмиссии от серьезных перегрузок, возникающих в случае экстренного торможения.

Современные модели автомобилей комплектуются несколькими конструктивными вариантами сцепления. К примеру, в зависимости от количества дисков различают одно- и многодисковые системы (первый вариант встречается чаще).

Еще один важный параметр классификации сцеплений автомобилей – это рабочая среда привода. По этому признаку механизмы делятся на «сухие» и «мокрые». В современных моделях автопроизводители чаще используют «сухие» приводы, так как для их работы не нужно предусматривать наличие масляной ванны.

На рисунке представлены основные элементы сцепления автомобилей:

1. Направляющая, по которой движется выжимной подшипник.

2. Первичный вал коробки передач.

3. Скоба регулировки свободного хода.

Читайте также  Ремонт ящиков из под холодильника

4-5. Вилка механизма сцепления.

6. Корзина.

7. Ведомый диск.

8. Маховик силового агрегата.

9. Педаль.

В зависимости от вида привода различают гидравлическое, механическое, электрическое или комбинированное сцепление. Кроме того, различные конструкции могут отличаться вариантом нажатия на прижимной диск и могут иметь круговое расположение пружин либо центральную диафрагму.

Основными конструктивными элементами механизма, обеспечивающего передачу вращательного ускорения от силового агрегата автотранспортных средств, выступают: «ведомый» и нажимной диск сцепления, выжимной подшипник, приводная вилка, приводная система и педаль (выключатель соединения с маховиком силового агрегата).

Принцип работы сцепления с одним диском заключается в плавном переключении скоростей, которое происходит в результате плотного прижимании маховика, накладок ведомого диска и прижимных элементов «корзины». При включенном механизме, прижимающийся диск «корзины» сцепления давит на выжимные пружины, что обеспечивает плотное прилегание к ведомому диску, который в результате такого воздействия прижимается к маховику двигателя.

Так как первичный вал КПП заходит в муфту со лицами, то и он получает вращательное ускорение от диска. При надавливании на педаль сцепления в салоне авто, привод сцепления обеспечивает давление выжимного подшипника на пружины, что способствует отведению рабочей поверхности «корзины» от диска, поэтому вал коробки передач перестает вращаться даже при работающем моторе.

В двухдисковой конструкции механизма, передающего вращательное движение силового агрегата автомобилей, присутствует 2 диска и, соответственно у корзины есть 2-е рабочие поверхности. Между дисками такого механизма присутствуют ограничительные втулки и детали, обеспечивающие синхронное нажатие. Процесс разъединения маховика мотора и первичного вала КПП у однодисковых и двухдисковых сцеплений одинаков.

Модели авто с АКПП чаще всего комплектуются влажным многодисковым механизмом сцепления, но у некоторых производителей можно встретить и комбинацию с сухим сцеплением. 

Активаторы для АКПП могут быть электрическими или гидравлическими. В первом случае используется шаговый электродвигатель, а во втором двигатель в виде гидроцилиндра. Управляет работой электрического сервопривода коробки «автомат» электроника, а гидравлического активатора гидрораспределитель.

Роботизированные КПП комплектуются двумя видами сцепления, которые работают попеременно. Первый механизм обеспечивает включение передач, а второй, при этом, ожидает команду на переключение следующей передачи.

Как осуществляется техническое обслуживание сцепления автомобиля

В перечень работ по техническому обслуживанию сцепления автотранспортных средств входит очистка и мойка картера этого узла.

В регламент первого ТО входит:

  • диагностика узла;
  • выставление свободного хода педали;
  • прокачка гидравлического привода и удаление воздуха из системы (по необходимости);
  • ревизия крепежа картера и оттяжной пружины;
  • обработка подшипника муфты, втулки валика, вилки и педального узла смазывающими материалами.

При последующих мероприятиях, связанных с техническим обслуживанием сцепления к перечисленным выше работам может быть включена работа по смене жидкой рабочей среды в гидравлическом приводе.

Проверка герметичности привода выключения сцепления предполагает ревизию на предмет потенциального подсоса воздуха и протеканий в гидросистеме привода.

Действие оттяжной пружины диагностируется по следующему сценарию: положение педали сцепления, соответствующее выключенному состоянию данного механизма, при исправной пружине соответствует самому верхнему пасположению, при этом, между рычагом и толкателем не должно быть свободного расстояния.

Для ревизии уровня жидкости необходимо открыть крышку бачка, предназначенного для приема избытка тормозной жидкости в случае повышения ее температурных показателей. При этом, в обычном состоянии уровень рабочей жидкой среды в приводящей системе механизма должен быть не более, чем на 2 см ниже верха бачка.

Регулирование привода следует выполнять после предварительного диагностирования свободного перемещения педали, а также муфты механизма, выключающего сцепление коробки скоростей с силовым агрегатом автомобиля. При выявлении несоответствия нормальным значениям необходимо провести настройку этого параметра, а также отрегулировать величину общего перемещения толкателя пневматического усилителя.

Свободный ход соединительной муфты механизма выключения сцепления (рис. 1) следует замерять, передвигая рычаг вилочного вала по направлению от сферической гайки толкателя воздушного усилителя приводной системы сцепления. Для того, чтобы выполнить такую проверку необходимо провести подготовительные мероприятия по отсоединению пружины от рычага.

Если перемещение муфты, измеренное на радиусе 9 см, не превышает трех мм, то следует обеспечить его увеличение до 4-5 мм с помощью сферической гайки толкателя воздушного усилителя. После регулировки следует провести диагностические мероприятия по измерению величины хода толкателя.

Для измерения следует предварительно полностью выжать педаль (она должна перемещаться не меньше, чем на 2,5 см).

В случае, когда диагностика покажет, что полный ход педали не соответствует приведенным ранее показателям, сцепление не будет выключаться полностью. Для устранения такой неисправности понадобиться дополнительная проверка для выявления ее причины. Такая диагностика проводиться следующим образом: следует провести измерение диапазона перемещения, проверить уровень гидравлической сред, а также, выполнить прокачку гидравлической системы привода.

Рис. 1. Свободный ход муфты выключения сцепления: 1 — колпачок; 2 — перепускной клапан; 3 – пружинная тяга; 4 — рычаг; 5 — круглая гайка; 6 — флажок клапана делителя.

Обращаем ваше внимание, что системы, комплектующиеся усиливающей пневматикой модификации 8250.1609200, а также усилителями, которые выпускает такой популярный бренд, как «ВАБКО» не требуют проведения технического обслуживания в форме регулировки величины перемещения муфты сцепления.

Свободный ход педали (рисунок 2), который соответствует начальной позиции работы основного цилиндра, определяется размером А от поршня до толкателя; стандартное расстояние А создает необходимые условия, обеспечивающие условия для того, чтобы педаль могла перемешаться на величину 0,6 до 1,2 см. Замер диапазона перемещения педали сцепления производится от центра поверхности педали. При отличии замеренных показателей нормативным значениям необходимо выполнить настройку расстояния от поршня до толкателя.

Выставить величину зазора А (рис. 3) от поршня до толкателя необходимо, регулировкой эксцентрика (рис. 3-8), соединяющего эти элементы привода рассматриваемого узла. Для установки необходимого значения расстояния А необходимо обеспечить расположение элементов узла, при котором оттяжная пружина обеспечивает прижатие педали в ее максимальном верхнем расположении. Проворачивать эксцентрик следует так, чтобы педаль от своего крайнего расположения до касания толкателя передвигалась на длину от 0,6 до 1,2 см. После регулировки нужно выполнить затяжку гайки 2 и установку шплинта.

Рис. 2. Свободный ход педали сцепления: 1 – оттяжная пружина; 2 — гайка коронка; 3 – пальцевый эксцентрик; 4 — серво пружина; 5 — контргайка; 6 — гайка. В — полный ход педали сцепления.


Рис. 3. Регулировка зазора 1 — пробка; 2 — толкатель; 3 — главный цилиндр; 4 — поршень; 5 – расширительный бачок.

Смазка сцепления. Для обработки подшипника муфты и втулки вала, выключающего механизм, используются пресс-масленки. Необходимо выполнять операцию шприцом не больше 3-х ходов. Если переусердствовать, то лишняя смазка может оказаться в картере.

Контроль объема жидкости в бачке главного цилиндра осуществляется при помощи измерительного щупа. Измеренный объем технической жидкости в гидравлическом приводе должен быть таким, что ее уровень в нормальном состоянии не опускался ниже 2 см от верха бачка. Общий объем жидкости в гидроприводе 0,28 л (если учесть и бачок, то 0,38 л).

Замена жидкости в гидросистеме (осенью). После заливки свежей жидкости в приводную систему, ее в обязательном порядке следует прокачать. Как отмечалось в предыдущих разделах, нормальный уровень не должен быть ниже 1,5 – 2 см от верха горловины расширительного бачка.

Для выполнения операций по замене понадобятся: ключ S=14 мм, шланг из резины, линейка для проверки уровня.

Самостоятельное техническое обслуживание и ремонт сцепления автомобиля

Своевременное техническое обслуживание и ремонт сцепления автомобиля позволяет выявлять и устранять различные неисправности, что, в конечном итоге, продлевает срок службы узла и предохраняет от сложных поломок с дорогим ремонтом.

Ремонт сцепления автомобиля может включать замену всего механизма или отдельных его элементов. Выполнить техническое обслуживание этой системы могут только опытные специалисты с соответствующей квалификацией. Владельцам современных автомобилей для ремонта сцепления необходимо обращаться в надежный автосервис.

Стоит отметить, что техническое обслуживание и ремонт сцепления — это дорогостоящие услуги, особенно, если речь идет о современных моделях иностранного производства.

У водителей часто возникает вопрос, что делать, если неисправность данного узла выявлена в дороге? В этом случае, необходимо в срочном порядке искать ближайший автосервис. Если же сцепление уже не работает, то, включить его можно, используя прием двойного выжима педали.

Чтобы включить повышенную передачу, следует выжать сцепление, перейти на «нейтралку» и отпустить педаль сцепления. После этого, опять нужно до упора нажать на педаль, включить повышенную передачу и отпустить сцепление. Если нужно перейти на пониженную передачу, то используется такой же алгоритм действий, только, после перехода на «нейтралку» следует добавить обороты двигателя педалью газа.

Если вы имеете определенные навыки по ремонту и техническому обслуживанию сцепления, то при выполнении работ следует соблюдать технологию поиска неисправности: важно грамотно и аккуратно проводить разборку корзины этого механизма, осмотреть все диски и особенно внимательно проверить исправность изношенных элементов, а также провести диагностику количества рабочей жидкости и состояния пружин. Еще один важный момент диагностики сцепления – проверка работоспособности выжимного подшипника. Именно этог элемент часто выступает причиной нарушений в работе сцепления.

В завершение статьи хотим привести еще два полезных совета:

  • Для ремонта и технического обслуживания сцепления часто требуется снятие КПП (особенно в тех случаях, когда имеются проблемы с дисками сцепления и выжимным подшипником). Это достаточно дорогая работа: цена снятия/установки МКПП на легковом автомобиле класса B или C с передним приводом стартует от 5 тыс. руб. Именно поэтому, специалисты рекомендуют в таких случаях сразу провести замену всего комплекта, включающего нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник. Это позволит избежать повторного снятия коробки в случае выхода из строя других деталей.
  • Автомобиль с механической коробкой передач в случае поломки сцепления можно, в крайнем случае, на небольшое расстояние переместить стартером, включив, при этом первую передачу или задний ход. Если же нужно проехать значительное расстояние, то следует запустить мотор на первой передаче (если позволяет состояние аккумулятора). Такой метод нельзя назвать «полезным» для коробки передач, но он может стать выходом в чрезвычайных ситуациях.

В любом случае, при выявлении любых неисправностей сцепления нужно записаться на СТО для диагностики и технического обслуживания автомобиля.

Источник: https://rad-star.ru/pressroom/articles/technicheskoe-obsluzhivanie-stsepleniya-avto/

Ремонт трансмиссии своими руками фото: основные неисправности

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии

Трансмиссия — один из важнейших узлов автомобиля, который крайне важен для его правильной работы. Собственно, именно трансмиссия передает крутящий момент от двигателя авто к его ходовой части. Неудивительно, что производители уделяют этому механизму особое внимание, стремясь сделать его максимально надежным, поэтому неисправности в коробках возникают довольно редко (разумеется, при разумной и правильной эксплуатации).

Механические коробки передач — достаточно простой (среди других коробок) и очень надежный механизм, неполадки с АКПП встречаются чуть чаще. Однако любой механизм в результате работы изнашивается и начинает работать хуже, могут возникнуть какие-либо неисправности. Поэтому необходимо вовремя производить обслуживание и своевременный ремонт трансмиссии автомобиля, чтобы избежать полного выхода этого механизма из строя.

Основные признаки необходимости диагностики и ремонта коробки передач

Как правило, все наиболее распространенные неисправности в коробке передач сопровождаются некоторыми «симптомами», которые говорят о нарушениях в ее работе. Если вы замечаете в своей трансмиссии один из нижеописанных признаков — произведите диагностику самостоятельно или обратитесь в сервисный центр.

  • проблемы с переключением передач (и во время движения, и на месте). Основная причина подобных нарушений — слишком низкий уровень масла в коробке, либо если масло в КПП потеряло свои смазывающие свойства. Смазочные материалы ненадлежащего качества также могут привести к сбоям в работе коробки. Еще одна причина возникновения проблем с переключением — плохая регулировка тросов (сцепления и переключения);
  • запах гари в салоне. Как правило, подобное происходит при перегреве и пригорании трансмиссионного масла. Наиболее часто масло начинает пригорать, если произошла утечка, или уровень масла слишком мал;
  • посторонние звуки при работе коробки в режиме нейтрали. Всем известно, что автомобиль на «нейтралке» звучит ровно, низко, кто-то даже может сказать — мелодично. Это говорит о правильной работе агрегатов и систем автомобиля. Если же при включенной нейтрали автомобиль издает посторонние звуки, скрежет, шум — это свидетельствует о том, что какие-то части и механизмы машины порядком износились, необходимо провести диагностику и заменить те детали трансмиссии, которые подверглись износу, устранить причины чрезмерного износа (если коробка относительно «свежая») и поменять масло, которое содержит продукты износа;
  • утечка трансмиссионного масла или повышенный его расход. Эта неисправность может быть следствием каких-либо неполадок и привести к новым поломкам. Следует устранить причину утечки и восполнить объем масла;
  • чрезмерно высокий уровень вибрации в салоне (сюда же относится вибрация рычага переключения передач). Это заметнее всего на нейтрали или низких оборотах двигателя;
  • изменения в динамике переключения. Если процесс переключения стал происходить сложнее, изменилась динамика хода авто, появились резкие «рывки» и «провалы» в крутящем моменте, переключения недостаточно четкие — следует обратиться в автомастерскую как можно быстрее.

Условия эксплуатации, вредные для трансмиссии

Как было сказано выше, если эксплуатировать коробку передач правильно и аккуратно, вероятность возникновения в ней каких-либо неисправностей, которые приводят к тому, что необходим ремонт автомобильной трансмиссии, сравнительно невысока. Существует список условий эксплуатации, в которых КПП повреждается или изнашивается быстрее.

  • чрезмерно резкие переключения передач;
  • рваный ритм вождения;
  • частое буксирование и старт двигателя «с толкача»(для автоматических коробок);
  • использование неподходящего по вязкости и типу масла;
  • несвоевременная замена масла;
  • резкие перепады температур;
  • эксплуатация в погодных условиях с чрезмерно низкой или высокой температурой, в особенности с маслом «не по сезону»;
  • частое торможение коробкой и езда на не подходящей для данной передачи скорости и крутящем моменте;
  • для автоматов — включение парковочного режима или заднего хода во время движения автомобиля вперед со скоростью более 2-4 км/ч.

Все это значительно снижает ресурс коробки передач. Особое внимание на условия эксплуатации и поддержание коробки передач в идеальном состоянии стоит обратить, если вы обладаете автомобилем иностранного производства. Дело в том, что российские авто (как бы их ни проклинали российские автовладельцы) все же более приспособлены к российским условиям эксплуатации, легче переносят нагрузки и сложные дорожные условия. Иностранные же автомобили, как правило, рассчитаны на другие условия.

С этим же связано и понятие «необслуживаемая трансмиссия», столь популярное среди современных производителей. В первую очередь это актуально для деталей автоматов. Завод-изготовитель заявляет, что в трансмиссии его автомобиля не нужно производить замену масла или ATF, так как изначально в коробку залито масло, достаточное для эксплуатации в течение всего срока службы автомобиля.

Только производитель умалчивает, что этот «срок службы» обычно равен 170 000 километров пробега или 7 годам эксплуатации автомобиля, причем, по хорошим дорогам и без чрезмерной нагрузки на агрегаты машины. Согласитесь, автомобиль с такими характеристиками является для российских водителей если не «почти новым», то вполне приемлемым для покупки с рук.

Основные неисправности трансмиссии

Однако, как бы аккуратно ни использовался автомобиль, определенная вероятность возникновения поломок все же есть. Ниже будут описаны основные неполадки, с которыми может столкнуться автомобилист, а также методы их устранения. Ремонт трансмиссии грузовых автомобилей во многом аналогичен процедурам, относящимся к легковым КПП, поэтому и типичные неполадки в них примерно одинаковые.

Однако же КПП на грузовиках и легковых автомобилях все же значительно отличается, поэтому перед тем, как приступить к ремонту и диагностике, следует выяснить все нюансы, которые касаются именно вашей КПП. Ремонт автоматической же трансмиссии значительно сложнее, чем у механики, поэтому его следует доверить квалифицированным специалистам.

Читайте также  Ремонт глиняных стен в частном доме

К числу наиболее распространенных неполадок относятся: проблемы с переключением передач, автономное выключение передачи без участия водителя, шум при работе коробки (не характерный для ее штатной работы), появление подтеканий смазки, перегрев узлов КПП.

Трудности с включением и переключением передач могут быть вызваны целым рядом причин. К наиболее частым относят заедание шарниров, выключение передач, не проходящее до конца, деформации рычага или вилок переключения передач, тугое движение муфт и штоков вилок (возникающее при загрязнении шлиц и гнезд штоков соответственно), клин сухарей. Чтобы избавиться от этих проблем, следует произвести чистку отверстия под фиксаторы и замену деталей, подвергшихся износу.

Если проблемы с включением передач носят постоянный характер, и для включения той или иной передачи водителю приходится прилагать ощутимые усилия, нужно произвести регулировку привода управления переключением.

Чтобы осуществить данную регулировку, вам нужно поставить автомобиль на нейтраль, ослабить хомут, который соединяет тягу со штоком и поставить рычаг таким образом, чтобы нижняя часть рычага находилась под углом в 90 градусов к поверхности пола в салоне автомобиля, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии одной третьей от общей дистанции между передними сиденьями. Такое положение необходимо либо зафиксировать самостоятельно (рукой), либо попросить кого-то помочь и затянуть гайку, располагающуюся на хомуте.

Если передача автомобиля выключается без участия водителя (самопроизвольно), это говорит об изношенности деталей, входящих в состав коробки. Как правило, изнашиваются зубья муфты синхронизатора и его кольца, шарики штоков (также возможен износ их гнезд или чрезмерно сильное их загрязнение), пружины фиксаторов. Ремонт будет заключаться в том, чтобы выяснить, какие именно детали подверглись износу, и поменять их, либо восстановить (если такая возможность имеется).

Если происходит выключение задней передачи, проверьте, достаточно ли хорошо прикреплена трансмиссия к картеру сцепления. Если имеется люфт в креплениях деталей, гайки крепления следует затянуть потуже. Если после вышеописанных процедур проблема все еще не решена, неисправность стоит поискать в механизме крепления вилок переключения. Нелишним будет проверить, в должном ли состоянии находятся зубья шестеренок, насколько сильно изношены фиксаторы.

Шум в коробке, как правило, также может возникать из-за целого ряда причин. Наиболее распространен среди них износ рабочих шестеренок и подшипников, элементов, входящих в состав синхронизатора. Стоит проверить, имеется ли люфт в креплении валов. Классическая причина шума в КПП — слишком маленький уровень масла или ATF, а также их загрязнение или потеря ими своих охлаждающих и смазочных свойств.

Нарушения в работе деталей могут наблюдаться также при вспенивании масла или, напротив, при его загустении (что частенько случается в холодную погоду). Нужно обязательно проверить, достаточный ли объем масла залит (и в каком оно состоянии, не является ли горелым и не содержит ли примесей), есть ли следы от течи масла. Еще одна распространенная неполадка — забился сапун (это небольшое отверстие, которое соединяет полость картера с атмосферой: таким образом препятствуется возникновение чрезмерно высокого давления в КПП).

Помимо вышеописанных действий можно поменять прокладки и сальники (эту процедуру обычно принято производить одновременно с заменой масла). Если сухари слишком сильно износились, их лучше поменять вместе с шестеренками.

Утечка масла в основном происходит из-за слишком слабого крепления крышки картера трансмиссии и износа сальников. Также причиной может являться слишком слабое крепление картера сцепления к картеру трансмиссии. Возможно, течь возникает из-за того, что деформированы прокладки. Искать течь (при отсутствии явных подтеков) следует в первую очередь у пробки отверстий, предназначенных для заливания и сливания масла.

Если не удалось обнаружить место течи, следует в первую очередь тщательно очистить картер трансмиссии при помощи растворителя (или керосина, если таковой имеется), долить масло до необходимого уровня, нанести тальк на те места в картере, откуда потенциально может быть течь (за неимением талька подойдет измельченный мел или известь), чтобы точнее определить, имеется ли подтекание.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

Вполне возможно, что на настоящий момент течь обнаружить не удается из-за того, что масло недостаточно жидкое — в таком случае его следует разогреть, проехав примерно 25-30 километров на высокой скорости. После прогрева масла необходимо установить машину на подъемник или яму и повторно осмотреть места, в которых может быть течь. Своевременное обнаружение имеющейся течи может помочь избежать такой дорогостоящей операции, как ремонт автомобильной трансмиссии.

Чрезмерно сильный нагрев трансмиссии чаще всего является следствием чрезмерно низкого уровня масла в КПП (это вполне логично, масло в трансмиссии выполняет еще и охлаждающую функцию). Проверьте уровень масла или трансмиссионной жидкости и долейте его до оптимального (как правило, таким уровнем является нижняя кромка отверстия, предназначенного для заливания масла).

Является ли нормальным температурный режим работы коробки передач, можно узнать как по приборам, так и тактильно — если тыльная сторона ладони может долго выдержать контакт с корпусом трансмиссии, нагрев считается нормальным. В случае, если масла вполне достаточно, причиной чрезмерного нагревания трансмиссии может являться наличие продуктов износа в картере коробки передач.

Для того, чтобы проверить, имеются ли в масле стружка и металлические частицы, его следует пролить через специальную магнитную пробку. Если в масле имеется большое количество металлической стружки, следует его поменять, предварительно выяснив причину износа деталей и поменяв их на новые. Если на магнитной пробке остались крупные металлические частицы, вероятнее всего, какая-то деталь вышла из строя, следует осмотреть коробку дополнительно и произвести ремонт трансмиссии вашего автомобиля.

Источник: https://AkppGid.ru/transmissiya/prichiny-remonta-transmissii.html

Механическая КПП: устройство, принцип работы, замена масла, ремонт

Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии
Механическая коробка передач — это популярный тип трансмиссии, который отличается надежностью и универсальность использования. Нужно лишь регулярно проводить замену масла, что предупредит появление поломок этого узла.

Механическая коробка передач — это один из важнейших узлов автомобиля, который отвечает за правильную передачу мощности от мотора непосредственно к колёсам. Трансмиссия этого типа позволяет водителю самостоятельно выбирать нужную ему ступень, то есть передаточное число скорости вращения карданного вала.

Такие агрегаты одновременно функциональны, надежны и просты в эксплуатации. Поговорим поподробнее об устройстве, принципе действия, преимуществах и недостатках, а также необходимости сервиса таких трансмиссий.

МКПП

Конструкция и принцип работы

Конструкция механической коробки передач появилась ещё на заре производства автомобилей, в последующем этот агрегат постоянно модернизировался и улучшался, увеличилось количество ступеней, при этом такая трансмиссия чрезвычайно надежна и проста в эксплуатации. По сути, механика во время работы подключает и отключает различные валы, тем самым передаётся мощность вращения коленвала непосредственно к колесным приводам.

Без наличия на автомобиле трансмиссии плавно разгонять, а в последующем поддерживать постоянную скорость было бы невозможно. Трогаясь с места, водитель активирует низшую передачу, что позволяет передавать на колёса минимум мощности, поэтому автомобиль не пробуксовывает и разгоняется максимально плавно и комфортно. А вот уже на высокой скорости обеспечивается, фактически, прямая связь коленвала с колёсами, без потери мощности, что обеспечивает топливную экономичность и отличные динамические характеристики автомобиля.

Современные коробки передач включают два или три вала, а также вращающиеся параллельно друг другу шестерни. В зависимости от своей конструкции, механическая трансмиссия может иметь четыре, пять, шесть или даже семь передач, а также реверс, который обеспечивает возможность движения задним ходом. Несмотря на обилие различных валов и приводов, конструкция МКП достаточно проста, что позволяет существенно упростить эксплуатацию, такой агрегат практически не ломается и не выходит из строя во время использования автомобиля.

Особенности управления авто с МКП

Автомобили, оснащенные стандартными механическими коробками передач, имеют три педали, в том числе сцепление, основная задача которого размыкание мощности во время переключения ступеней. Без такого сцепления переключить передачи на трансмиссии без поломки валов было бы невозможно. То есть, водителю необходимо сначала выжать педаль сцепления, включить передачу, после чего плавно отпустить эту педаль, одновременно аккуратно нажимая на акселератор.

Наибольшие сложности с использованием такой механической трансмиссии возникают при старте автомобиля, когда необходимо всё делать согласованно и плавно, что исключает дергание автомобиля, который может заглохнуть при неаккуратном обращении. А вот уже на скорости можно быстро переключать ступени, не заботясь о том, чтобы плавно и медленно отпускать выжатую педаль.

Наибольшие проблемы механические трансмиссии доставляют новичкам, которым сложно привыкнуть к особенностям сцепления, одновременно отпуская эту педаль и увеличивая подачу газа. Однако со временем, как только водитель привыкнет к машине, каких-либо сложностей с управлением авто уже не возникает. Такие трансмиссии функциональны, позволяют существенно экономить топливо, в особенности при движении за городом, когда водитель может использовать накат, правильно выбирая нужные ступени в зависимости от скорости.

Преимущества механики

Во многом популярностью этого типа трансмиссии объясняется отличной надежностью и простотой эксплуатации автомобиля. Такие коробки передач позволяют лучше реализовывать мощностные характеристики двигателей.

Преимущества МКП:

  1. Возможность экономии топлива;
  2. Отличная надежность;
  3. Простота обслуживания;
  4. Прекрасная реализация мощности двигателя.

Простая конструкция механической трансмиссии обеспечивает отличную надежность такой техники. Поэтому поломки таких агрегатов отмечаются крайне редко и возможны лишь при неправильной эксплуатации автомобиля. Какого-либо обслуживания такой агрегат не потребует, что упрощает автовладельцу эксплуатацию машины.

Основные недостатки

К недостаткам механических коробок передач можно отнести сложности с управлением автомобиля, в особенности у начинающих водителей. Если машина эксплуатируется в городе в условиях пробок и плотного графика, то приходится постоянно включать и выключать сцепление, переключая передачи. Подобное может быть утомительным, в особенности, если приходится несколько часов простоять в пробке.

У начинающих водителей часто отмечаются поломки сцепления с механической коробкой передач, что объясняется их неправильными действиями при трогании с места. Ремонт таких неисправностей будет затруднен, в особенности на новых автомобилях, стоимость запчастей которых будет достаточно высока. Также необходимо помнить о рекомендации автопроизводителя о смене масла каждые 100000 километров пробега, что несколько усложняет эксплуатацию автомобиля.

Необходимость замены масла

До сих пор нет единого мнения о том, нужно ли менять масло в механической коробке передач. Кто-то утверждает, что на заводе в трансмиссию заливается техническая жидкость на ее весь срок службы. Тогда как другие мастера отмечают, что по прошествии 100-150 тысяч километров пробега в смазке появляются продукты износа, что приводит к поломкам механической трансмиссии. Сегодня часто даже сами автопроизводители рекомендуют выполнять такую сервисную работу каждые 100-150 тысяч километров, что позволяет исключить преждевременный износ и серьезные поломки механической коробки передач.

Замена масла в механической трансмиссии не представляет особой сложности, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в профильные СТО. Необходимо лишь правильно подобрать используемую жидкость, которая должна полностью соответствовать допускам автопроизводителя. На новых автомобилях, которые, в том числе, находятся на гарантии, такое обслуживание следует выполнять всё же у дилера, что позволит исключить какие-либо проблемы с последующей эксплуатацией машины.

Механическая коробка передач

Самостоятельный сервис

Замена масла в механической коробке передач не представляет особой сложности. Для этой работы потребуется емкость объемом в 8 литров, ключ на 8 или 12, в зависимости от используемых сливных пробок. Автовладельцу нужно лишь правильно подобрать трансмиссионную жидкость, причём экономить на её качестве не следует, так как поделки быстро выходят из строя, приводя к серьёзным поломкам МКП.

Автомобиль при выполнении замены трансмиссионного масла загоняется на эстакаду, после чего выжидают около получаса, что необходимо для остывания смазки. На картере нужно будет найти сливную пробку, которую аккуратно раскручивают и подставляют под стекающую жидкость небольшую ёмкость или ведро. Как только стечет вся смазка, нужно будет закрутить сливную пробку, после чего через масленку или аккуратно через горловину канистры залить в МКП нужное количество масла.

После замены следует первые 200 километров плавно разгонять автомобиль, не допуская резких переключений и работы мотора в красной зоне. Весь сервис обычно занимает не более 30-40 минут, что позволит автовладельцу сэкономить 2000 рублей и более, которые бы он заплатил, выполняя такое обслуживание автомобиля в специализированной мастерской. В последующем рекомендуется раз в полгода контролировать уровень масла в коробке передач, для чего используют специальный щуп.

Рекомендации по обслуживанию коробки

Обслуживание механической коробки передач не представляет особой сложности, поэтому все такие работы можно выполнить самостоятельно, существенно упростив себе эксплуатацию автомобиля. Нужно будет на регулярной основе контролировать уровень смазки в МКП, для чего используют либо соответствующие контрольные отверстия в картере трансмиссии или щуп, закрывающий заливную горловину.

Также потребуется своевременно менять масло, для чего используются фирменные технические жидкости, а такую работу следует выполнять на пробеге в 100000 километров. Это исключит износ подвижных валов и шестерёнок, все внутренние элементы будут правильно смазываться, что предупреждает многочисленные поломки и неисправности агрегата. Такой регулярный правильный сервис позволит предупредить выход из строя механической трансмиссии, ремонт которой имеет высокую стоимость.

Распространённые поломки

К распространённым поломкам относится подгорание сцепления, что часто отмечается у начинающих водителей. Чаще всего требуется менять корзину или весь агрегат в сборе, что в последнем случае существенно увеличивает расходы автовладельца. У опытных водителей, которые правильно обращаются со сцеплением, таких поломок практически не возникает, что отчасти решает проблему с эксплуатацией автомобиля.

В ряде случаев при отсутствии сервиса автомобиля и длительной эксплуатации при повышенной нагрузке могут выходить из строя приводные валы, которые быстро истираются, трескаются, а от шестерёнок откалываются зубья. Такой ремонт чрезвычайно сложен, так как приходится менять все повреждённые элементы коробки передач. Самостоятельно выполнить такую работу попросту не представляется возможным.

Самостоятельный ремонт

Самостоятельный ремонт механической коробки передач возможен лишь в том случае, если автовладелец имеет соответствующее представление о конструктивных особенностях этого агрегата. Также необходимо учитывать, что демонтаж МКП автомобиля представляет определенные сложности, необходимо использовать специальные установки и подвесные цепи, которые будут удерживать тяжеловесную коробку, когда её снимают с машины. Всё это существенно усложняет самостоятельный ремонт этого узла.

Сегодня в продаже можно найти специальные ремкомплекты для механических коробок передач, которые позволяют заменить приводные шестеренки или валы, восстановив работоспособность этого узла. Чаще всего требуется выполнять замену сцепления. Такую работу можно провести, не снимая МКП с автомобиля, что упрощает восстановление машины. Технология ремонта сцепления будет различаться в зависимости от конкретного повреждения. Можно использовать как имеющиеся ремкомплекты, так и менять этот узел в сборе.

Выводы

Механическая коробка передач — это простейшая, надежная и проверенная временем трансмиссия, которая пользуется популярностью у автовладельцев. МКП отличаются надежностью, простотой обслуживания, позволяют экономить топливо, а их поломки отмечаются крайне редко. Рекомендуется лишь раз в 100 тысяч пробега выполнить замену масла, что исключит преждевременный износ этого узла, а трансмиссия сможет прослужить на протяжении 300 тысяч километров пробега и более.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5935a898d7d0a62756e9cd2b/5dc7159b042363115e303989